隔岸相望，夢里依稀有著那么一片片似曾熟悉的茶園，青山綠水之間，霧靄的山嵐之巔,一行行呈階梯式排列的茶園，在如洗的春日陽光下，新綠如染。臺灣的茶就生長在那里。
最早接觸臺茶，是在1997年杭州首屆國際茶博覽會上，那一次，臺灣省制茶工業(yè)同行公會第一次率龐大的臺灣茶商展覽團來杭展銷，世貿(mào)展覽中心的三樓，整個鋪開的是臺灣的茶。就這樣，第一次喝到了凍頂茶。凍頂茶的濃香釅厚，如同那活潑而淘氣的姑娘，深深地留在腦海里。臺灣的茶商一眼看起來，并不像是真正的商人，更像是一個個茶人。他們極其鎮(zhèn)定地坐在那張茶桌后面，泡他們極其自信的那一款款茶。這是他們自己做的茶，參展的大多數(shù)是來自臺灣著名茶區(qū)的茶農(nóng)。
一杯茶，便留下了深深的記憶。三樓的臺灣館是這屆展覽會人氣最旺的，他們以這樣的現(xiàn)場沖泡和贈飲方式，制造了臺灣茶的流行。據(jù)說，他們就是以這樣的展覽形式走遍了中國大陸的大江南北。一次又一次的展覽，撒下的是種子。臺灣的茶商就這樣不經(jīng)意間獲得了他們的市場。
最初對臺茶的認識還處于感性的層次，總是有許許多多的問號留在心頭。自從認識嵐嵐之后，我就把許多問號留給了她。她在我辦公室對街的一幢寫字樓里推銷臺灣茶。
她的辦公室里有一個泡茶的茶桌，她每天都坐在那個茶桌邊泡茶，接待來訪客戶。她對每一款臺茶都有自已獨到的見解。她說，凍頂茶像是撒野而又淘氣的姑娘，阿里山茶是美麗又大方的成熟少婦，東方美人是傲慢的公主，文山包種則是含苞待放的青春少女，梨山茶恰如優(yōu)雅華貴的書香才女……。
我不知道這樣的比喻是否恰當。我倒覺得臺灣茶就像是一曲曲宋詞詞牌，依著它們的韻律，臺灣的茶農(nóng)以芳香滋味入題，年年填出了臺茶的新意。
吳德亮先生在《臺灣找茶》一書中介紹，“早在三百多年前（1645年）臺灣就有野生茶樹的記載，不過真正發(fā)展茶樹栽培管理制造，則是近兩百年前由先民自中國福建所引進，包括茶種及種植技術(shù)等?！?br> 近代的臺灣茶業(yè)發(fā)展，與中國大陸的茶業(yè)發(fā)展歷史有著幾乎相同之處。上世紀九十年代以前，臺灣茶葉也是以外銷為主，年外銷量最高達2.3516萬噸。上世紀八十年代，臺灣茶藝文化的興起與發(fā)展，使臺灣的茶業(yè)有了脫胎換骨地轉(zhuǎn)變。
臺灣的茶藝，不是形而上的，而是徹頭徹尾的茶人理想的回歸。藝術(shù)地品飲茶，感悟一杯好茶的精神，不僅影響了消費領(lǐng)域的品茶人，而且更重要的是激發(fā)了種茶人做好茶的積極性。那一套隱藏在“曼生壺，若深杯”里的工夫茶，在表演的茶藝轉(zhuǎn)向生活的茶藝后，終于使共飲一杯好茶成為一種新的時尚。臺灣的這種帶著茶人理想的茶藝精神，對促進臺灣本土以及大陸茶藝風(fēng)氣的形成和茶館的盛行，起了很大的作用。
現(xiàn)在的臺灣人平均每人每年的茶葉消費量高達1555.7公克（2002年），上世紀90年代后臺茶基本上轉(zhuǎn)為內(nèi)需，飲茶風(fēng)氣的盛行，臺灣本土的茶葉已遠遠滿足不了島內(nèi)的需求，每年還需進口近2萬公噸茶葉。
臺灣官方統(tǒng)計：臺灣茶園在1998年有27020公傾，2002年減至19342公傾。主要分布在臺北，桃園、新竹、苗栗、南投、云林、嘉義、高雄、臺東、花蓮、宜蘭等縣市海撥1000米左右的丘陵地帶。臺灣的南投縣、嘉義縣是臺茶的主產(chǎn)區(qū)。
近二十年來，臺灣轉(zhuǎn)向烏龍茶生產(chǎn)。一般來說，烏龍茶指的是半發(fā)酵的茶類總稱。臺灣的學(xué)術(shù)界，對半發(fā)酵茶的正式名稱稱為包種茶，因外形的不同，習(xí)慣上將半球形的包種茶俗稱為烏龍茶，以有別于條形的文山包種茶，而將球形包種茶稱之為鐵觀音。
在上世紀80年代至90年代，除了凍頂茶、文山包種、東方美人等傳統(tǒng)歷史名茶外，臺灣茶曾流行以茶樹品種來命名所制的茶，如金萱、翠玉、四季青、青心烏龍等。
到了二十一世紀，臺灣流行起高海拔的高山茶，以高海拔的山地名稱來直接命名所產(chǎn)之茶。如阿里山茶、梨山茶、杉林溪茶、玉山茶、樟樹湖、大禹嶺茶等。
臺灣的烏龍茶，盡管根子來自于大陸的武夷山巖茶和福建的安溪鐵觀音，但臺灣茶在品種和加工工藝等方面創(chuàng)造了自己的特色與風(fēng)格，使臺茶的香氣與滋味與傳統(tǒng)的大陸烏龍茶不同。包揉中的熱揉，輕發(fā)酵，龍眼樹碳火烘焙，“生態(tài)著涎”等等都是臺灣所獨有的